4 jours à Milan entre amis : un itinéraire conçu pour un groupe

La place est le véritable point de départ de la journée : la cathédrale occupe un côté, l'arche de la Galleria s'ouvre sur un autre, et le Palais royal ferme le troisième. Une statue en bronze de Vittorio Emanuele II à cheval trône au milieu. Arrivez ici avant 9 h avec le groupe pour profiter du calme, une rareté une fois que les bus touristiques arrivent.

La construction a débuté en 1386 et s'est poursuivie pendant près de six siècles ; les derniers travaux majeurs de la façade n'ont été achevés que dans les années 1960. La cathédrale compte 135 flèches et plus de 3 400 statues, et la Madonnina en or qui couronne la plus haute flèche domine la ville depuis 1774. Séparez le groupe ici : la moitié monte sur les terrasses du toit par ascenseur ou escalier, l'autre explore la nef en bas, puis échangez.

Le palais a servi aux Visconti, aux Sforza et plus tard aux gouverneurs autrichiens avant de devenir le principal hall d'exposition de Milan. L'œuvre « Le Alchimiste » d'Anselm Kiefer occupe la Sala delle Cariatidi, marquée par les bombardements, avec plus de quarante grandes toiles jusqu'au 27 septembre 2026, dans le cadre du programme culturel olympique Milano Cortina. Vérifiez l'exposition en cours avant de partir, car celle-ci a une date de fin précise qui pourrait tomber pendant votre séjour.

L'architecte Giuseppe Mengoni a conçu cette galerie couverte de verre en 1861 et l'a construite entre 1865 et 1877, reliant le Duomo à La Scala sous l'un des premiers toits en fer et verre d'Europe. La mosaïque au sol représentant le taureau de Turin est l'arrêt photo incontournable : la tradition veut que tourner trois fois sur son talon à un endroit précis porte chance, bien que des décennies de touristes aient usé le carrelage plus d'une fois.

Un incendie a ravagé l'opéra précédent en 1776, et La Scala a été construite à sa place en seulement deux ans, ouvrant le 3 août 1778. Verdi y a présenté plusieurs opéras en avant-première, et la salle définit toujours quels chanteurs sont considérés comme de classe mondiale. L'intérieur nécessite un billet payant ou une visite guidée, mais la façade néoclassique à l'extérieur ne coûte rien en chemin vers le musée voisin.

Ouvert en 1913 autour d'une collection achetée aux enchères, ce musée regroupe des costumes d'opéra, des partitions et des instruments dans quelques salles. Une galerie donne directement sur la scène de La Scala, au plus près sans avoir besoin de billet.

Trois bâtiments bancaires réunis abritent la collection commune de la Fondazione Cariplo et d'Intesa Sanpaolo sur 8 300 mètres carrés, avec la peinture lombarde du XIXe siècle d'un côté et les œuvres du XXe de l'autre. Plus calme que la foule du Duomo à l'extérieur, c'est une pause idéale avant le déjeuner.

Gian Giacomo Poldi Pezzoli a légué sa maison et sa collection à la ville en 1879, et le musée ressemble toujours à une demeure privée plutôt qu'à une galerie reconvertie. Le « Portrait d'une jeune femme » de Piero del Pollaiolo, symbole de la collection, est accroché dans la Salle d'or aux côtés de Botticelli et Mantegna. La salle de l'armurerie vaut à elle seule le détour pour ses épées et horloges anciennes.

Léonard de Vinci a peint cette œuvre directement sur le mur du réfectoire des frères dominicains, et cinq siècles de plâtre qui s'effrite signifient que les visiteurs défilent par petits créneaux de 15 minutes toute la journée. Les billets pour les mois de pointe sont mis en vente trois à quatre mois à l'avance et partent en quelques heures ; les groupes de dix personnes ou plus peuvent demander une date par e-mail au lieu de passer par la vente générale. Réservez dès que vos dates sont confirmées.

Le couvent dominicain derrière La Cène est lui-même classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, son abside en briques ayant été reconstruite par Bramante dans les années 1490 en un espace lumineux et voûté, bien différent de la nef gothique simple devant. L'entrée dans l'église est gratuite et ne nécessite pas de billet pour La Cène, cela vaut le coup d'y entrer même si votre créneau pour la peinture est à une heure différente.

Chaque mur, voûte et pilastre à l'intérieur est peint : Bernardino Luini et son atelier ont couvert les lieux entre 1522 et 1530, travaillant avec l'estompage « sfumato » appris de Léonard de Vinci, et l'ampleur du travail lui a valu le surnom de chapelle Sixtine de Milan. Un mur-écran séparait autrefois l'église pour que les religieuses cloîtrées puissent entendre la messe sans être vues, et leur partie survit derrière avec son propre ensemble de fresques.

Francesco Sforza a reconstruit ce lieu comme résidence ducale dans les années 1450 sur une ancienne forteresse des Visconti, et il a plus tard servi de caserne avant que la ville ne le récupère comme complexe muséal. Les cours sont libres d'accès, encadrées par des murs en briques crénelés qui donnent une impression d'échelle qu'aucune photo ne peut vraiment capturer. Léonard de Vinci y a travaillé aussi, décorant l'une des salles du plafond du château.

Michel-Ange a travaillé ce marbre jusqu'à quelques jours avant sa mort en 1564, troquant le poli de sa première Pietà pour des figures brutes et inachevées, plus proches du gothique que de la Renaissance. Seul le bras du Christ survit d'une version antérieure. La salle de 2015 permet de l'admirer sous tous les angles.

Un seul billet couvre à la fois cette galerie et la salle de la Pietà Rondanini, donc n'achetez pas d'entrée séparée pour chaque ; les peintures de la famille Sforza et les œuvres de la Renaissance lombarde remplissent les salles menant à la dernière sculpture de Michel-Ange. Passer par ici en premier fait de la Pietà le point d'orgue plutôt qu'une réflexion après coup.

Le Palazzo dell'Arte des années 1930 de Giovanni Muzio accueille la triennale du design italien depuis son transfert de Monza en 1933. Le musée du Design à l'intérieur fait tourner sa collection de plus de 1 600 objets, retraçant comment le design italien a acquis sa réputation.

Napoléon a commandé ce stade elliptique en 1806, inauguré un an plus tard avec une bataille navale mise en scène, l'arène étant inondée par le canal voisin. Il a accueilli l'Inter et l'AC Milan avant San Siro. Un tour rapide devant les arches est gratuit.

Napoléon a fondé cette galerie en 1809 spécifiquement pour conserver l'art confisqué aux églises et monastères du nord de l'Italie, ce qui explique pourquoi la collection est si riche en retables que la plupart des musées ne possèdent jamais. Le « Souper à Emmaüs » du Caravage, le « Mariage de la Vierge » de Raphaël et le « Christ mort » raccourci de Mantegna sont les trois œuvres autour desquelles planifier un itinéraire si le groupe n'a de patience que pour une aile chacun.

Des crânes et des os humains recouvrent les murs de cette petite chapelle selon des motifs rococo, provenant d'un cimetière du XIIIe siècle qui manquait d'espace. Une fresque au plafond de 1695 fait flotter des anges au-dessus. Un roi portugais l'a copiée près de Lisbonne en 1738.

La tour de 1958 du cabinet BBPR est aussi souvent qualifiée de laide que de monument historique, ses étages supérieurs plus larges en porte-à-faux sur une base plus étroite imitant les tours de guet médiévales lombardes. Des bureaux occupent la tige étroite, des appartements le sommet évasé, une division étrange mais fonctionnelle qui n'avait aucun sens pour les critiques jusqu'à ce que la ville la protège des décennies plus tard comme architecture historique.

Bramante n'avait presque pas d'espace pour travailler lorsqu'il a redessiné cette église dans les années 1480, alors il a triché : l'abside peinte derrière l'autel fait moins d'un mètre de profondeur mais se lit comme une chambre voûtée complète depuis la nef. Faites un pas de côté et l'illusion s'effondre instantanément, l'une des démonstrations les plus claires de trompe-l'œil en Italie.

L'amphithéâtre du Mediolanum romain accueillait autrefois des dizaines de milliers de personnes, un amphithéâtre que les guides locaux appellent parfois l'un des plus grands d'Italie romaine, bien que les historiens contestent le classement exact, avant d'être démantelé pour ses pierres de construction il y a des siècles. Ce qui en reste se trouve dans un petit parc archéologique rattaché au musée archéologique civique, accessible uniquement par le musée lui-même, donc planifiez cet arrêt selon ses horaires plutôt que ceux du parc.

Saint Ambroise a fondé cette église entre 379 et 386 pour honorer les martyrs chrétiens enterrés à proximité, et il est lui-même enterré dans la crypte. Le bâtiment roman qui se dresse aujourd'hui a été largement reconstruit à partir de 1080, sa cour à arcades en briques servant de modèle copié plus tard dans toute la Lombardie. L'empereur Sigismond y a été couronné roi d'Italie en 1431.

Seize colonnes de marbre corinthien ornent la façade de la plus ancienne église de la ville, récupérées d'un temple ou de thermes romains du IIe ou IIIe siècle et déplacées ici au IVe siècle, ce qui les rend plus anciennes que la basilique derrière elles. La place devant sert de lieu de rencontre local authentique après la tombée de la nuit, les étudiants et les habitués du quartier s'asseyant sur les bases des colonnes plutôt que de simplement les photographier.

Le banquier florentin Pigello Portinari a commandé la chapelle rattachée à cette basilique en 1462 pour conserver une relique de saint Pierre Martyr, et les fresques de Vincenzo Foppa qui la recouvrent, terminées en 1468, comptent parmi les plus belles peintures de la Renaissance lombarde. Les seize segments du plafond s'estompent à travers un arc-en-ciel complet de couleurs, un détail qui mérite de lever les yeux en sortant.

La rue tire son nom d'une banque de dette publique qui a rouvert ici en 1804 sous le régime napoléonien, puis a passé le XIXe siècle comme adresse de l'aristocratie milanaise avant que son virage vers la mode ne s'accélère dans les années 1950. Armani, Prada, Gucci et le reste des boutiques du Quadrilatero della Moda la bordent désormais, ainsi que les rues alentour. Le lèche-vitrine ne coûte rien, ce qui compte quand les budgets du groupe varient.

Les frères Fausto et Giuseppe Bagatti Valsecchi ont passé les années 1880 à construire cette maison comme une fantaisie noble de la Renaissance, la remplissant d'art et de meubles authentiques du XVe et XVIe siècle tout en installant discrètement le chauffage central et l'électricité que la plupart des voisins n'avaient pas encore. C'est resté une maison de famille jusqu'en 1974 et n'a ouvert comme musée qu'en 1994, donc les pièces semblent toujours habitées, pas mises en scène.

La Villa Reale abrite la collection d'art moderne de Milan depuis 1921, dans un palais néoclassique construit dans les années 1790 et autrefois résidence de Napoléon. Canova, Van Gogh et Picasso apparaissent dans une collection que la plupart des visiteurs ignorent pour le Duomo et Brera.

L'architecte Carlo Maciachini a passé près de trois décennies à faire approuver et construire ce cimetière, ouvrant finalement en 1866 comme une demeure unique pour les tombes dispersées dans les plus petits cimetières de la ville. Les familles les plus riches du Milan de l'ère industrielle ont commandé des sculpteurs comme Lucio Fontana et Giacomo Manzu pour leurs monuments, transformant les lieux en une galerie à ciel ouvert que la plupart des visiteurs ne s'attendent pas à trouver dans un cimetière.

Les deux tours résidentielles de Stefano Boeri abritent environ 800 arbres et des milliers d'arbustes sur leurs balcons, une façade plantée avec l'équivalent de quelques hectares de forêt réelle compressés sur une fraction de cette empreinte. Achevées en 2014, elles ont déclenché une vague de projets de forêts verticales dans le monde entier. Mieux vues depuis le petit parc juste en face, pas directement en dessous.

Plusieurs lignes de métro et de tramway convergent sur ce rond-point très fréquenté, où une refonte piétonne proposée depuis longtemps reste au point mort. Un arrêt bref, principalement la charnière vers le Corso Buenos Aires.