4 dagen in Milaan met vrienden: een route voor een groep

Het plein is waar de dag echt begint: de kathedraal vult één kant, de boog van de Galleria opent naar de andere kant en het Koninklijk Paleis sluit de derde zijde. Een bronzen ruiterstandbeeld van Vittorio Emanuele II vormt het middelpunt. Zorg dat je hier met de groep bent voor 09.00 uur, dan is het er bijna leeg - een zeldzaamheid zodra de tourbussen arriveren.

De bouw begon in 1386 en er werd bijna zes eeuwen lang aan toegevoegd; de laatste grote werkzaamheden aan de gevel werden pas in de jaren 60 afgerond. De kathedraal heeft 135 torenspitsen en meer dan 3.400 beelden, en de gouden Madonnina op de hoogste spits siert de skyline sinds 1774. Splits de groep hier: de helft neemt de lift of trap naar de dakterrassen, de rest dwaalt door het gratis schip beneden, en wissel daarna.

Het paleis diende voor de Visconti's, de Sforza's en later de Oostenrijkse gouverneurs voordat het de belangrijkste tentoonstellingshal van Milaan werd. Anselm Kiefers 'Le Alchimiste' vult de door bommen beschadigde Sala delle Cariatidi met meer dan veertig grote doeken tot 27 september 2026, als onderdeel van het culturele programma voor de Olympische Spelen van Milano Cortina. Controleer de huidige tentoonstelling voordat je gaat, aangezien deze een harde einddatum heeft waar een vierdaagse reis precies op kan vallen.

Architect Giuseppe Mengoni ontwierp deze overdekte passage in 1861 en bouwde hem tussen 1865 en 1877, waarmee hij de Duomo met La Scala verbond onder een van Europa's eerste ijzer- en glazen daken. Het vloermozaïek van de stier van Turijn is de fotostop: de traditie zegt dat drie keer ronddraaien op je hiel op één plek geluk brengt, al hebben decennia aan toeristen de tegels al meer dan eens versleten.

Een brand verwoestte het vorige operahuis in 1776 en La Scala verrees in slechts twee jaar tijd op die plek, met de opening op 3 augustus 1778. Verdi liet hier verschillende opera's in première gaan en het huis bepaalt nog steeds welke zangers als wereldklasse worden beschouwd. Voor het interieur heb je een betaald ticket of tour nodig, maar de neoklassieke gevel aan de buitenkant kost niets als je onderweg bent naar het museum ernaast.

Dit museum, geopend in 1913 rondom een collectie die op een veiling werd gekocht, herbergt nog steeds operakostuums, partituren en instrumenten in een handvol kamers. Eén galerij kijkt uit op het toneel van La Scala zelf, zo dichtbij als de meesten komen zonder ticket.

Drie samengevoegde bankgebouwen huisvesten de gezamenlijke collectie van Fondazione Cariplo en Intesa Sanpaolo over 8.300 vierkante meter, met 19e-eeuwse Lombardische schilderkunst aan de ene kant en 20e-eeuwse werken aan de andere. Rustiger dan de drukte bij de Duomo, een goed moment om even op adem te komen voor de lunch.

Gian Giacomo Poldi Pezzoli liet zijn huis en collectie in 1879 na aan de stad, en het museum voelt nog steeds als een privéwoning in plaats van een omgebouwde galerie. Piero del Pollaiolo's 'Portret van een jonge vrouw', het symbool van de collectie, hangt in de Gouden Kamer naast Botticelli en Mantegna. De wapenkamer alleen al is een omweg waard voor de antieke zwaarden en klokken.

Leonardo schilderde dit direct op de muur van de eetzaal voor de dominicaner monniken ernaast, en door vijf eeuwen van afbladderend pleisterwerk bewegen bezoekers zich de hele dag door in kleine, getimede tijdsloten van vijftien minuten. Tickets voor topmaanden komen drie tot vier maanden van tevoren beschikbaar en zijn binnen enkele uren uitverkocht; groepen van tien of meer kunnen per e-mail een datum aanvragen in plaats van de algemene verkoop. Boek dit zodra je reisdata vaststaan.

Het dominicanerklooster achter Het Laatste Avondmaal is zelf een UNESCO-werelderfgoedlocatie, met een bakstenen apsis die in de jaren 1490 door Bramante werd herbouwd tot een koepelvormige, lichtrijke ruimte die verschilt van het eenvoudige gotische schip ervoor. Toegang tot de kerk is gratis en vereist geen ticket voor Het Laatste Avondmaal; het is de moeite waard om even naar binnen te glippen, zelfs als je tijdslot voor het schilderij op een ander uur valt.

Elke muur, gewelf en pilaster binnenin is beschilderd: Bernardino Luini en zijn werkplaats bedekten de ruimte tussen 1522 en 1530, werkend met de zachte sfumato-schaduwtechniek die hij van Leonardo had geleerd. De schaal van het werk heeft het de bijnaam 'de Sixtijnse Kapel van Milaan' opgeleverd. Een schermmuur splitste de kerk ooit zodat de nonnen de mis ongezien konden horen, en hun helft is erachter bewaard gebleven met een eigen set fresco's.

Francesco Sforza herbouwde dit in de jaren 1450 als zijn hertogelijk paleis boven op een ouder Visconti-fort, en het diende later als kazerne voordat de stad het terugvorderde als museumcomplex. De binnenplaatsen zijn gratis te bezoeken, omlijst door gekanteelde bakstenen muren die een gevoel van schaal geven dat geen enkele foto echt kan vangen. Leonardo werkte hier ook en decoreerde een van de plafondkamers van het kasteel.

Michelangelo werkte aan dit marmer tot enkele dagen voor zijn dood in 1564, waarbij hij de glans van zijn eerdere Pietà inruilde voor ruwe, onafgemaakte figuren die dichter bij de gotiek dan de renaissance liggen. Alleen de arm van Christus is overgebleven van een eerdere versie. De zaal uit 2015 toont het beeld vanuit elke hoek.

Eén ticket dekt zowel deze galerij als de zaal met de Rondanini Pietà ernaast, dus koop geen aparte toegangskaarten; de schilderijen van de familie Sforza en Lombardische renaissancewerken vullen de kamers die naar het laatste beeldhouwwerk van Michelangelo leiden. Hier eerst doorheen lopen maakt de Pietà tot de finale in plaats van een bijzaak.

Het Palazzo dell'Arte van Giovanni Muzio uit de jaren 30 is de thuisbasis van de Italiaanse designtriënnale sinds deze in 1933 vanuit Monza hierheen verhuisde. Het Design Museum binnenin roteert zijn collectie van meer dan 1.600 objecten en brengt in kaart hoe Italiaans design zijn reputatie heeft verdiend.

Napoleon gaf in 1806 opdracht voor dit elliptische stadion, dat een jaar later werd geopend met een nagespeelde zeeslag waarbij de arena werd ondergelopen vanuit het nabijgelegen kanaal. Het was de thuisbasis van Inter en AC Milan vóór San Siro. Een korte wandeling langs de bogen is gratis.

Napoleon stichtte deze galerij in 1809 specifiek om kunst te bewaren die in beslag was genomen uit kerken en kloosters in Noord-Italië, wat verklaart waarom de collectie zo diep gaat in altaarstukken die de meeste musea nooit in bezit krijgen. Caravaggio's 'Emmaüsgangers', Rafaëls 'Huwelijk van de Maagd' en Mantegna's verkorte 'Dode Christus' zijn de drie die de moeite waard zijn om een route omheen te plannen als de groep maar geduld heeft voor één vleugel per persoon.

Menselijke schedels en botten bedekken de muren van deze kleine kapel in rococopatronen, afkomstig van een 13e-eeuwse begraafplaats die geen ruimte meer had. Een plafondfresco uit 1695 laat engelen erboven zweven. Een Portugese koning kopieerde het in 1738 in de buurt van Lissabon.

De toren van BBPR uit 1958 wordt net zo vaak lelijk genoemd als dat hij een herkenningspunt wordt genoemd, met zijn bredere bovenverdiepingen die over een smallere basis uitsteken in een vorm die middeleeuwse Lombardische wachttorens nabootst. Kantoren vullen de smalle stam, appartementen de uitlopende top; een vreemde maar functionele splitsing die voor critici pas decennia later logisch werd toen de stad het als historische architectuur beschermde.

Bramante had bijna geen ruimte om mee te werken toen hij deze kerk in de jaren 1480 herontwierp, dus bedroog hij de boel: de geschilderde apsis achter het altaar is minder dan een meter diep, maar oogt vanuit het schip als een volledig gewelfde kamer. Stap naar een van de zijkanten en de illusie stort direct in, een van de duidelijkste demonstraties van perspectieftrucs in heel Italië.

Het amfitheater van het Romeinse Mediolanum bood ooit plaats aan tienduizenden mensen - lokale gidsen noemen het soms een van de grootste van Romeins Italië, hoewel historici de exacte rangschikking betwisten - voordat het eeuwen geleden werd afgebroken voor bouwsteen. Wat overblijft bevindt zich in een klein archeologisch park dat bij het Stedelijk Archeologisch Museum hoort, alleen bereikbaar via het museum zelf, dus plan deze stop rond de openingstijden van het museum in plaats van die van het park.

Sint-Ambrosius stichtte deze kerk tussen 379 en 386 om de christelijke martelaren die in de buurt begraven lagen te eren, en hij ligt zelf in de crypte begraven. Het romaanse gebouw dat er vandaag staat, werd grotendeels herbouwd vanaf ongeveer 1080; de bakstenen binnenplaats met arcades vormde het sjabloon dat later in heel Lombardije werd gekopieerd. Keizer Sigismund werd hier in 1431 tot koning van Italië gekroond.

Zestien Korinthische marmeren zuilen staan voor de oudste kerk van de stad, gered uit een Romeinse tempel of badhuis uit de 2e of 3e eeuw en in de 4e eeuw hierheen verplaatst, waardoor ze ouder zijn dan de basiliek erachter. Het plein ervoor fungeert na zonsondergang als een echte lokale ontmoetingsplek, waar studenten en buurtbewoners op de zuilvoeten zitten in plaats van ze alleen te fotograferen.

De Florentijnse bankier Pigello Portinari gaf in 1462 opdracht voor de kapel die aan deze basiliek is verbonden om een relikwie van de heilige Petrus van Verona te bewaren. De fresco's van Vincenzo Foppa die de kapel bedekken en in 1468 werden voltooid, behoren tot de mooiste renaissanceschilderijen van Lombardije. De zestien segmenten van het plafond vervagen door een volledige regenboog aan kleuren, een detail dat de moeite waard is om bij het naar buiten gaan recht omhoog te kijken.

De straat ontleent zijn naam aan een bank voor staatsschulden die hier in 1804 onder Napoleontisch bewind heropende, en bracht vervolgens de 19e eeuw door als adres voor de Milanese aristocratie voordat de verschuiving naar mode in de jaren 50 versnelde. Armani, Prada, Gucci en de rest van de boetieks van de Quadrilatero della Moda liggen nu hier en in de straten eromheen. Etalages kijken kost niets, wat belangrijk is als de budgetten van de groep variëren.

De broers Fausto en Giuseppe Bagatti Valsecchi besteedden vanaf de jaren 1880 hun tijd aan het bouwen van dit huis als een renaissancistische nobele fantasie, gevuld met echte 15e- en 16e-eeuwse kunst en meubels, terwijl ze stilletjes centrale verwarming en elektrisch licht aanlegden die de meeste buren nog niet hadden. Het bleef een familiehuis tot 1974 en opende pas in 1994 als museum, dus de kamers voelen nog steeds aan als bewoond, niet als geënsceneerd.

Villa Reale herbergt sinds 1921 de collectie moderne kunst van Milaan, in een neoklassiek paleis gebouwd in de jaren 1790 dat ooit de residentie van Napoleon was. Canova, Van Gogh en Picasso verschijnen in een collectie die de meeste bezoekers overslaan voor de Duomo en Brera.

Architect Carlo Maciachini deed er bijna drie decennia over om deze begraafplaats goedgekeurd en gebouwd te krijgen, en opende uiteindelijk in 1866 als een enkel huis voor graven die verspreid lagen over de kleinere begraafplaatsen van de stad. De rijkste families van het industriële Milaan gaven beeldhouwers als Lucio Fontana en Giacomo Manzu opdracht voor hun monumenten, waardoor het terrein veranderde in een openluchtgalerie waarvan de meeste bezoekers niet verwachten dat het een begraafplaats is.

De twee woontorens van Stefano Boeri bevatten ongeveer 800 bomen en duizenden struiken op hun balkons, een gevel beplant met het equivalent van een paar hectare echt bos, samengeperst op een fractie van dat oppervlak. Voltooid in 2014, startte het een golf van soortgelijke verticale-bosprojecten wereldwijd. Het best te bekijken vanuit het kleine park aan de overkant van de straat, niet van direct eronder.

Verschillende metro- en tramlijnen komen samen op deze verkeersrijke rotonde, waar een lang voorgesteld voetgangersontwerp nog steeds vastloopt. Een korte stop, vooral de verbinding naar Corso Buenos Aires.