4 dias em Milão com amigos: um roteiro feito para um grupo

A praça é onde o dia realmente começa: a catedral ocupa um lado, o arco da Galleria abre-se para outro e o Palácio Real fecha o terceiro. Uma estátua de bronze de Vittorio Emanuele II a cavalo ancora o centro. Chegue aqui antes das 9h com o grupo e estará quase vazia, algo raro assim que os ônibus de turismo chegam.

A construção começou em 1386 e adições continuaram por quase seis séculos; o último grande trabalho da fachada só foi concluído na década de 1960. A catedral possui 135 torres e mais de 3.400 estátuas, e a Madonnina de ouro que coroa a torre mais alta domina o horizonte desde 1774. Divida o grupo aqui: metade sobe aos terraços do telhado de elevador ou escadas, a outra metade passeia pela nave gratuita abaixo, depois troquem.

O palácio serviu aos Visconti, aos Sforza e, mais tarde, aos governadores austríacos antes de se tornar o principal salão de exposições de Milão. Le Alchimiste, de Anselm Kiefer, preenche a Sala delle Cariatidi, marcada por bombas, com mais de quarenta telas grandes até 27 de setembro de 2026, parte do programa cultural olímpico Milano Cortina da cidade. Verifique a exposição atual antes de ir, já que esta tem uma data de encerramento rígida que uma viagem de quatro dias pode coincidir.

O arquiteto Giuseppe Mengoni projetou esta galeria com teto de vidro em 1861 e a construiu entre 1865 e 1877, ligando o Duomo ao La Scala sob um dos primeiros tetos de ferro e vidro da Europa. O mosaico de chão do touro de Turim é a parada para fotos: a tradição diz que girar três vezes sobre o calcanhar em um ponto traz sorte, embora décadas de turistas tenham desgastado o azulejo mais de uma vez.

Um incêndio destruiu a casa de ópera anterior em 1776, e o La Scala surgiu em seu lugar em apenas dois anos, inaugurado em 3 de agosto de 1778. Verdi estreou várias óperas aqui, e a casa ainda define quais cantores são considerados de classe mundial. O interior precisa de um ingresso pago ou tour, mas a fachada neoclássica na frente não custa nada no caminho para o museu ao lado.

Inaugurado em 1913 em torno de uma coleção comprada em leilão, este museu ainda reúne figurinos de ópera, partituras e instrumentos em algumas salas. Uma galeria tem vista para o próprio palco do La Scala, o mais perto que a maioria chega sem um ingresso.

Três edifícios bancários unidos abrigam a coleção conjunta da Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo em 8.300 metros quadrados, pintura lombarda do século XIX de um lado, obras do século XX do outro. Mais silencioso do que as multidões do Duomo lá fora, um bom descanso de ritmo antes do almoço.

Gian Giacomo Poldi Pezzoli deixou sua casa e coleção para a cidade em 1879, e o museu ainda parece uma casa particular em vez de uma galeria convertida. O Retrato de uma Jovem Dama, de Piero del Pollaiolo, símbolo da coleção, está pendurado na Sala Dourada ao lado de Botticelli e Mantegna. A sala da armaria por si só vale um desvio para espadas e relógios antigos.

Leonardo pintou isso diretamente na parede de um refeitório para os frades dominicanos ao lado, e cinco séculos de gesso descascando significam que os visitantes passam em pequenos intervalos cronometrados de quinze minutos durante todo o dia. Ingressos para meses de pico são liberados com três a quatro meses de antecedência e esgotam em poucas horas; grupos de dez ou mais podem solicitar uma data por e-mail em vez da venda geral. Reserve isso no dia em que suas datas forem confirmadas.

O convento dominicano atrás da Última Ceia é, por si só, um Patrimônio Mundial da UNESCO, sua abside de tijolos reconstruída por Bramante na década de 1490 em um espaço abobadado e iluminado, diferente da nave gótica simples à frente. A entrada na igreja é gratuita e não precisa de ingresso da Última Ceia, valendo a pena entrar mesmo que seu horário da pintura caia em um momento diferente.

Cada parede, abóbada e pilastra no interior contém pintura: Bernardino Luini e sua oficina cobriram o local entre 1522 e 1530, trabalhando com o sombreamento sfumato suave que ele aprendeu com Leonardo, e a escala lhe rendeu o apelido de Capela Sistina de Milão. Uma parede divisória já separou a igreja para que as freiras enclausuradas pudessem ouvir a missa sem serem vistas, e sua metade sobrevive atrás dela com seu próprio conjunto de afrescos.

Francesco Sforza reconstruiu isso como sua residência ducal na década de 1450 sobre uma fortaleza Visconti mais antiga, e mais tarde serviu como quartel antes de a cidade recuperá-lo como um complexo de museus. Os pátios são gratuitos para passear, emoldurados por paredes de tijolos ameados que dão uma noção de escala que nenhuma foto captura totalmente. Leonardo também trabalhou aqui, decorando uma das salas do teto do castelo.

Michelangelo trabalhou neste mármore até dias antes de sua morte em 1564, trocando o polimento de sua Pietà anterior por figuras ásperas e inacabadas mais próximas do gótico do que do renascimento. Apenas o braço de Cristo sobrevive de uma versão anterior. A sala de 2015 mostra-a de todos os ângulos.

Um ingresso cobre tanto esta galeria quanto a sala da Pietà Rondanini ao lado, então não compre admissão separada para cada uma; as pinturas da própria família Sforza e obras do renascimento lombardo preenchem as salas que levam à última escultura de Michelangelo. Passar por aqui primeiro prepara a Pietà como o final, em vez de uma reflexão tardia.

O Palazzo dell'Arte, da década de 1930, de Giovanni Muzio, hospeda a trienal de design da Itália desde que se mudou de Monza em 1933. O Museu do Design em seu interior rotaciona sua coleção de mais de 1.600 objetos, traçando como o design italiano conquistou sua reputação.

Napoleão encomendou este estádio elíptico em 1806, inaugurado um ano depois com uma batalha naval encenada, a arena inundada pelo canal próximo. Recebeu a Inter e o AC Milan antes do San Siro. Uma volta rápida pelos arcos é gratuita.

Napoleão fundou esta galeria em 1809 especificamente para guardar arte confiscada de igrejas e mosteiros em todo o norte da Itália, razão pela qual a coleção é tão profunda em retábulos que a maioria dos museus nunca consegue possuir. A Ceia em Emaús de Caravaggio, o Casamento da Virgem de Rafael e o Cristo Morto com escorço de Mantegna são os três que valem a pena planejar um roteiro se o grupo só tiver paciência para uma ala cada.

Crânios e ossos humanos cobrem as paredes desta pequena capela em padrões rococó, deixados por um cemitério do século XIII que ficou sem espaço para sepultamentos. Um afresco no teto de 1695 flutua anjos acima dele. Um rei português copiou-o perto de Lisboa em 1738.

A torre de 1958 da BBPR é chamada de feia tanto quanto é chamada de marco, seus andares superiores mais largos em balanço sobre uma base mais estreita em uma forma que imita as torres de vigia medievais lombardas. Escritórios preenchem o caule estreito, apartamentos o topo alargado, uma divisão estranha, mas funcional, que não fazia sentido para os críticos até décadas depois, quando a cidade a protegeu como arquitetura histórica.

Bramante quase não tinha espaço para trabalhar quando redesenhou esta igreja na década de 1480, então ele fingiu: a abside pintada atrás do altar tem menos de um metro de profundidade, mas é lida como uma câmara abobadada completa a partir da nave. Dê um passo para qualquer lado e a ilusão desmorona instantaneamente, uma das demonstrações práticas mais claras de truque de perspectiva em qualquer lugar da Itália.

O anfiteatro da Mediolanum romana já acomodou dezenas de milhares, um anfiteatro que guias locais às vezes chamam de um dos maiores da Itália romana, embora historiadores contestem a classificação exata, antes de ser extraído para pedras de construção séculos atrás. O que sobrevive fica dentro de um pequeno parque arqueológico anexo ao Museu Arqueológico Cívico, acessível apenas através do próprio museu, então planeje esta parada em torno de seus horários, não do parque.

Santo Ambrósio fundou esta igreja entre 379 e 386 para homenagear mártires cristãos enterrados nas proximidades, e ele próprio está enterrado na cripta. O edifício românico que permanece hoje foi amplamente reconstruído a partir de 1080, seu pátio com arcadas de tijolos definindo o modelo copiado mais tarde em toda a Lombardia. O imperador Sigismundo foi coroado rei da Itália no interior em 1431.

Dezesseis colunas de mármore coríntio ficam na frente da igreja mais antiga da cidade, recuperadas de um templo ou casa de banho romana do século II ou III e movidas para cá no século IV, tornando-as mais antigas do que a basílica atrás delas. A praça em frente funciona como um verdadeiro ponto de encontro local após o anoitecer, estudantes e frequentadores do bairro sentados nas bases das colunas em vez de apenas fotografá-las.

O banqueiro florentino Pigello Portinari encomendou a capela anexa a esta basílica em 1462 para guardar uma relíquia de São Pedro Mártir, e os afrescos de Vincenzo Foppa que a cobrem, terminados em 1468, contam entre as melhores pinturas renascentistas da Lombardia. Os dezesseis segmentos do teto desaparecem através de um arco-íris completo de cores, um detalhe que vale a pena olhar diretamente para cima na saída.

A rua tirou seu nome de um banco de dívida pública que reabriu aqui em 1804 sob o domínio napoleônico, depois passou o século XIX como um endereço para a aristocracia milanesa antes de sua mudança em direção à moda ganhar velocidade na década de 1950. Armani, Prada, Gucci e o restante das boutiques do Quadrilatero della Moda agora a alinham e as ruas ao redor. Olhar vitrines não custa nada, o que importa quando os orçamentos do grupo variam.

Os irmãos Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi passaram da década de 1880 em diante construindo esta casa como uma fantasia nobre renascentista, preenchendo-a com arte e móveis reais dos séculos XV e XVI enquanto instalavam silenciosamente aquecimento central e luz elétrica que a maioria dos vizinhos ainda não tinha. Permaneceu uma casa de família até 1974 e só abriu como museu em 1994, então as salas ainda parecem habitadas, não encenadas.

A Villa Reale mantém a coleção de arte moderna de Milão desde 1921, dentro de um palácio neoclássico construído na década de 1790 e que já foi residência de Napoleão. Canova, Van Gogh e Picasso aparecem em uma coleção que a maioria dos visitantes pula pelo Duomo e Brera.

O arquiteto Carlo Maciachini passou quase três décadas conseguindo a aprovação e construção deste cemitério, finalmente inaugurando-o em 1866 como um lar único para túmulos espalhados pelos cemitérios menores da cidade. As famílias mais ricas da Milão da era industrial encomendaram escultores como Lucio Fontana e Giacomo Manzu para seus monumentos, transformando o local em uma galeria ao ar livre que a maioria dos visitantes nunca espera que um cemitério seja.

As duas torres residenciais de Stefano Boeri abrigam cerca de 800 árvores e milhares de arbustos em suas varandas, uma fachada plantada com o equivalente a alguns hectares de floresta real comprimidos em uma fração dessa pegada. Concluído em 2014, deu início a uma onda de projetos de florestas verticais imitadores em todo o mundo. Melhor visto do pequeno parque logo em frente, não diretamente debaixo.

Várias linhas de metrô e bonde convergem nesta rotatória de tráfego intenso, onde um redesenho de pedestres proposto há muito tempo permanece paralisado. Uma parada breve, principalmente a dobradiça para o Corso Buenos Aires.