3 dager i Napoli: En reiseplan for førstegangsbesøkende

Karl av Bourbon startet dette palasset på høyden i 1738 som en jakthytte, men planen vokste ut av proporsjoner. Inne finner du Farnese-samlingen han arvet fra sin mor, pluss Caravaggios «Kristi pisking» og Titians «Danaë». Det er et av Italias største museer, og det minst overfylte av Napolis tre store.

En buet plass fra 1700-tallet omslutter en statue av Dante, med Port'Alba-porten, byens gamle inngang, bare noen skritt unna. Det er en pause mellom metroen og Spaccanapoli, ikke et reisemål i seg selv.

Bygget mellom 1283 og 1324 for de angevinske kongene; dette er stedet der Thomas Aquinas vendte tilbake for å undervise i teologi i 1272. Sakristiet ovenfor rommer 45 sarkofager av aragonske kongelige, inkludert kong Ferdinand I, hvis mumifiserte levninger en gang var kledd i sine egne klær fra 1400- og 1500-tallet.

Giuseppe Sanmartino hugget ut «Den tilslørte Kristus» i 1753, og marmorsløret over kroppen overbeviser fortsatt førstegangsbesøkende om at det må være ekte stoff. Kapellets beskytter, prins Raimondo di Sangro, etterlot seg også to «anatomiske maskiner» i underetasjen - figurer av voks og ståltråd med blodomløpet eksponert.

To korintiske søyler stikker ut fra fasaden - alt som overlevde et jordskjelv i 1688 fra et romersk tempel for Castor og Pollux som en gang sto her. Selve kirken er fra 800-tallet, bygget for å markere en napolitansk seier over sarasenske angripere.

Det gotiske skipet er verdt en titt, men den virkelige attraksjonen ligger under jorden: halvparten av Napolis romerske markedsplass, utgravd over 25 år og åpen for besøkende siden 1992. Det sies at Boccaccio møtte sin muse Fiammetta her i 1338, en detalj som overlever de fleste av barokkens sidekapeller.

Napolis katedral har sitt populære navn fra San Gennaro, byens skytshelgen, hvis tørkede blod sies å flyte tre ganger i året, inkludert hver 19. september. Under skipet bevarer den eldre Basilica di Santa Restituta en gresk vegg fra et tempel for Apollo.

Den diamantkuttede steinfasaden ser defensiv ut fordi den var det: et privat palass, bygget i 1470 for Roberto Sanseverino, før jesuittene kjøpte det på 1580-tallet og reiste en kirke bak de samme veggene. Gå inn for å se kontrasten: et enkelt ytre som skjuler et forgylt barokkinteriør, dekorert i løpet av det påfølgende århundret.

Dronning Sancha av Mallorca og kong Robert av Napoli grunnla dette klosteret i 1313; Roberts grav, hugget ut i 1343, står bak alteret. Den virkelige attraksjonen er klostergangen bak: åttekantede søyler dekket av majolica-fliser, lagt til i 1742 av Domenico Antonio Vaccaro, malt med sitroner og hverdagsliv fra Napoli.

Napolis storslåtte plass tok fra 1809 til 1846 å fullføre, og ble senere oppkalt etter avstemningen i 1860 som innlemmet byen i det forente Italia. Den er brolagt med mørk vulkansk stein fra Vesuv, omgitt av den buede kolonnaden til San Francesco di Paola på den ene siden og det kongelige palasset på den andre.

Napoleons svoger Joachim Murat planla dette som et sekulært monument over keiseren; etter at bourbonerne vendte tilbake, viet Ferdinand I den ferdige bygningen, oppført 1816 til 1846, til den kalabriske munken Frans av Paola i stedet. Det sirkulære interiøret, åpenlyst modellert etter Romas Pantheon, ligger under en 53 meter høy kuppel.

Domenico Fontana la den første steinen i 1600 for de spanske visekongene, og palasset forble i kongelig bruk gjennom bourbonerne og en kort periode under Joachim Murat. De åtte statuene som fyller nisjene i fasaden, én hersker per dynasti fra Roger II til Viktor Emmanuel II, ble først lagt til i 1888.

Åpnet i 1737, tiår før La Scala eller La Fenice, er dette verdens eldste kontinuerlig aktive operahus. Dagens sal har plass til rundt 1 400, ned fra de 3 285 plassene i den opprinnelige salen.

Grunnlagt av jesuittene i 1636 for Frans Xavier, ble dette en militærordens kirke for Ferdinand III av Castilla etter at jesuittene ble utvist i 1767, og tok med seg den regjerende kongens skytshelgen i endringen.

Bygget mellom 1887 og 1890 som midtpunktet i Napolis «risanamento» etter koleraepidemien, eller «å gjøre sunn igjen», har denne korsformede arkaden en glasskuppel som når 57 meter. Den blandet butikker og kafeer i gateplan med leiligheter ovenpå, en flerbruksbygning fra 1800-tallet før begrepet eksisterte.

Karl I av Anjou bygde dette på bare tre år fra 1279, og Alfonso av Aragon la til triumfbuen mellom tårnene i 1470, som markerte hans erobring av byen i 1443. Ferdinand I inviterte en gang opprørske baroner til bryllup her og arresterte dem; pave Celestin V abdiserte fra pavedømmet i 1294.

Napolis eldste slott ligger på tomten til en romersk villa bygget av Lucullus i det første århundre f.Kr. Navnet kommer fra en legende om at Vergil begravde et magisk egg i fundamentet for å holde det oppe. Det har den beste gratis utsikten over bukten på denne ruten, ingen billett nødvendig.

Naturforskeren Anton Dohrn grunnla denne marine forskningsstasjonen i 1872, med tidlig støtte fra Charles Darwin, og det offentlige akvariet er fortsatt i drift i dag. Det stenger kl. 17.00, så et besøk sent på ettermiddagen må gå raskt.

Konradin, den siste hohenstaufenske arvingen til Napolis trone, ble halshugget her i 1268, bare 16 år gammel. Et monument fra 1800-tallet inne i kirken, bestilt av Bayerns kong Maximilian II, markerer graven hans. Plassen var også åsted for kamper under Masaniellos opprør i 1647.

En av Napolis eldste kirker, med røtter tilbake til 300-tallet under et annet navn før den ble viet på nytt på 800-tallet. En brann i 1640 og et senere jordskjelv tvang Cosimo Fanzago til å bygge den opp igjen bak-frem, så dagens inngang er faktisk apsis i den opprinnelige basilikaen.

Denne renessanseporten erstattet en eldre i 1484, utskåret med klassiske trofeer og bevingede seiersgudinner som ser mer ut som en triumfbue enn et kontrollpunkt. Den sto en gang ved siden av slottet med samme navn; i dag står den alene.

Bygget på 1100-tallet av Vilhelm I og utvidet av Fredrik II som kongelig residens, ble dette Napolis domstol, Vicaria, etter at spanske visekonger konsoliderte rettssystemet på 1500-tallet. Domstolene flyttet ut fra 1995, og bygningen var helt tømt innen 2010. Restaurering har holdt interiøret stengt eller kun tilgjengelig via guidede turer i det siste, så se på dette som et utendørsstopp: beundre veggene fra gaten og gå videre.

Alt som er hentet fra Pompeii og Herculaneums mest kjente hus finnes her, ikke på stedet: mosaikkene og freskene, veggmalerier løftet hele fra villaer begravd i år 79 e.Kr. Museet huser også Farnese-marmor, inkludert den fire meter høye Farnese-oksen hugget ut av én blokk. En senere dagstur til Vesuv gir mer mening etter å ha sett dette.

Dette kartusianske klosteret åpnet i 1368 og ble bygget om til sin nåværende barokkform under Cosimo Fanzago fra 1623, den samme arkitekten bak halvparten av kirkeinteriørene på dag én. Museet huser en av verdens fineste samlinger av presepi, forseggjorte napolitanske julekrybber.

Den spanske ingeniøren Pedro Luis Escrivà omformet denne festningen til sin sekstakkede stjerne mellom 1537 og 1547, den typen design stjernefort tok i bruk da kanoner gjorde runde tårn foreldet. Vollene åpner seg mot hele bukten, inkludert Vesuv, det beste panoramaet på denne reiseplanen.