3 dage i Napoli: En rejseplan for førstegangsbesøgende

Karl af Bourbon påbegyndte dette palads på bakketoppen i 1738 som en jagthytte, men planen voksede sig større. Indenfor findes Farnese-samlingen, som han arvede fra sin mor, samt Caravaggios piskning af Kristus og Titians Danae. Det er et af Italiens største museer og det mindst overrendte af Napolis tre store.

En buet plads fra det 18. århundrede snor sig omkring en statue af Dante, med Port'Alba-porten, byens gamle indgang, kun få skridt væk. Det er en pause mellem metroen og Spaccanapoli, ikke en destination i sig selv.

Bygget mellem 1283 og 1324 til de angevinske konger; det er her, Thomas Aquinas vendte tilbage for at undervise i teologi i 1272. Sakristiet ovenover rummer 45 grave for aragonske kongelige, herunder kong Ferdinand I, hvis mumificerede rester engang var klædt i deres egne klæder fra det 15. og 16. århundrede.

Giuseppe Sanmartino udskar den tilslørede Kristus i 1753, og marmorligklædet over kroppen overbeviser stadig førstegangsbesøgende om, at det må være ægte stof. Kapellets mæcen, prins Raimondo di Sangro, efterlod også to 'anatomiske maskiner' nedenunder, figurer af voks og tråd med deres karsystemer udstillet.

To korintiske søjler læner sig ud fra facaden - alt hvad der overlevede et jordskælv i 1688 fra et romersk tempel for Castor og Pollux, der engang stod her. Selve kirken er fra det 9. århundrede, bygget for at markere en napolitansk sejr over saracenske angribere.

Det gotiske kirkeskib er værd at se, men den virkelige attraktion ligger under jorden: halvdelen af Napolis romerske markedsplads, udgravet over 25 år og åben for besøgende siden 1992. Det siges, at Boccaccio mødte sin muse Fiammetta her i 1338, en detalje der overlever de fleste af barokkens sidekapeller.

Napolis domkirke har sit populære navn fra San Gennaro, byens skytshelgen, hvis størknede blod siges at blive flydende tre gange om året, herunder hver 19. september. Under kirkeskibet bevarer den ældre Basilica di Santa Restituta en græsk mur fra et tempel for Apollo.

Den diamantformede stenfacade ser defensiv ud, fordi den var det: et privat palads, bygget i 1470 til Roberto Sanseverino, før jesuitterne købte det i 1580'erne og opførte en kirke bag de samme mure. Træd indenfor for at se kontrasten: et enkelt ydre, der gemmer på et forgyldt barokinteriør, dekoreret i det efterfølgende århundrede.

Dronning Sancha af Mallorca og kong Robert af Napoli grundlagde dette kloster i 1313; Roberts grav, udskåret i 1343, står bag alteret. Den virkelige attraktion er klostergården bagved: ottekantede søjler indhyllet i majolika-fliser, tilføjet i 1742 af Domenico Antonio Vaccaro, malet med citroner og hverdagslivet i Napoli.

Napolis store plads tog fra 1809 til 1846 at færdiggøre og blev senere opkaldt efter afstemningen i 1860, der indlemmede byen i det forenede Italien. Den er brolagt med mørk vulkansk sten fra Vesuv og omkranset af San Francesco di Paolas buede kolonnade på den ene side og det kongelige palads på den anden.

Napoleons svoger Joachim Murat planlagde dette som et verdsligt monument for kejseren; efter bourbonernes tilbagekomst genindviede Ferdinand I den færdige bygning, opført 1816 til 1846, til den calabriske munk Frans af Paola i stedet. Det cirkulære interiør, der er modelleret åbenlyst efter Roms Pantheon, ligger under en 53 meter høj kuppel.

Domenico Fontana lagde den første sten i 1600 til de spanske vicekonger, og paladset forblev i kongelig brug gennem bourbonerne og kortvarigt Joachim Murat. De otte statuer, der udfylder facadens nicher, én hersker pr. dynasti fra Roger II til Victor Emmanuel II, blev først tilføjet i 1888.

Åbnet i 1737, årtier før La Scala eller La Fenice, er dette verdens ældste kontinuerligt aktive operahus. Det nuværende hus har plads til omkring 1.400 gæster, ned fra de 3.285 i den oprindelige sal.

Grundlagt af jesuitterne i 1636 for Frans Xavier, blev dette en militærordens kirke for Ferdinand III af Kastilien, efter at jesuitterne blev udvist i 1767, og tog den regerende konges skytshelgen med sig i ændringen.

Bygget mellem 1887 og 1890 som midtpunktet i Napolis risanamento efter koleraen, eller 'at gøre sund igen', bærer denne korsformede arkade en glaskuppel, der topper ved 57 meter. Den blandede butikker og caféer i gadeplan med lejligheder ovenpå, en bygning med blandet anvendelse fra det 19. århundrede, før begrebet eksisterede.

Karl I af Anjou byggede dette på kun tre år fra 1279, og Alfonso af Aragon tilføjede triumfbuen mellem tårnene i 1470, hvilket markerede hans erobring af byen i 1443. Ferdinand I inviterede engang oprørske baroner til bryllup her og arresterede dem; pave Celestin V abdicerede fra pavedømmet i 1294.

Napolis ældste slot ligger på stedet for en romersk villa bygget af Lucullus i det 1. århundrede f.Kr. Dets navn kommer fra en legende om, at Virgil begravede et magisk æg i fundamentet for at holde det oppe. Det har den bedste gratis udsigt over bugten på denne rute, ingen billet nødvendig.

Naturforskeren Anton Dohrn grundlagde denne havforskningsstation i 1872 med tidlig støtte fra Charles Darwin, og dens offentlige akvarium er stadig i drift i dag. Det lukker kl. 17.00, så et besøg sent på eftermiddagen her skal være hurtigt.

Konradin, den sidste hohenstaufenske arving til Napolis trone, blev halshugget her i 1268 i en alder af kun 16 år. Et monument fra det 19. århundrede indeni, bestilt af Bayerns kong Maximilian II, markerer hans grav. Pladsen var også vidne til kampe under Masaniellos oprør i 1647.

En af Napolis ældste kirker, der dateres tilbage til det 4. århundrede under et andet navn før genindvielsen i det 9. århundrede. En brand i 1640 og et senere jordskælv tvang Cosimo Fanzago til at genopbygge den bagfra, så nutidens indgang faktisk er den oprindelige basilikas apsis.

Denne renæssanceport erstattede en ældre i 1484, udskåret med klassiske trofæer og vingede sejrsgudinder, der ligner mere en triumfbue end et kontrolpunkt. Den stod engang ved siden af sit navngivne slot; i dag står den alene.

Bygget i det 12. århundrede af Vilhelm I og udvidet af Frederik II som kongelig residens, blev dette Napolis domstole, Vicaria, efter at de spanske vicekonger konsoliderede retssystemet i 1500-tallet. Domstolene flyttede ud fra 1995 og var helt fraflyttet i 2010. Restaurering har holdt interiøret lukket eller kun tilgængeligt via guidede ture for nylig, så betragt dette som et stop for det ydre: beundr murene fra gaden og gå videre.

Alt hvad der er trukket ud af Pompeji og Herculaneums mest berømte huse, lever her, ikke på stedet: mosaikkerne og freskerne, vægmalerier løftet hele fra villaer begravet i år 79 e.Kr. Museet rummer også Farnese-marmor, herunder den fire meter høje Farnese-tyr udskåret fra én blok. En senere dagstur til Vesuv giver mere mening efter at have set dette.

Dette karteuserkloster åbnede i 1368 og blev genopbygget til sin nuværende barokform under Cosimo Fanzago fra 1623, den samme arkitekt bag halvdelen af dag ét's kirkeinteriører. Dets museum rummer en af verdens fineste samlinger af presepi, detaljerede napolitanske julekrybber.

Den spanske ingeniør Pedro Luis Escrivà omformede denne fæstning til sin sekstakkede stjerne mellem 1537 og 1547, den type design stjernefæstninger antog, da kanoner gjorde runde tårne forældede. Voldene åbner sig mod hele bugten, inklusive Vesuv, det bedste panorama på denne rejseplan.